Ao entrar na Plaza Mayor de Madri, eu deveria ter ido direto para a primeira mesa vazia que encontrei. Eu estava com jet-lag e faminto; a tortilha espanhola regado com sangria parecia ser o antídoto óbvio.
No entanto, hesitei ao entrar na praça, e não apenas porque o passeio pelo Palácio Actual Espanhol naquela manhã havia consumido muito da minha energia limitada: Espanha sempre foi uma viagem do “Plano B”, em minha mente.
Esta foi uma caracterização injusta, é claro, e parecia particularmente assim quando eu rasguei o perfeitamente em conserva aceitunas o garçom trouxe com o meu bebida, cuja própria doçura cortava o calor do dia exatamente como o ângulo do sol exigia. Não foi culpa da Espanha que O Japão decidiu manter sua proibição racista de estrangeiros um ano a mais do que todo o resto do mundo civilizado.
Mas a realidade é que demorei um pouco para me sentir entusiasmado em explorar a Espanha pela primeira vez em quase sete anos – e Madri, pelo menos em meu passeio inicial pela cidade, quase perdeu qualquer fervor.
Olhando para trás, pode ter sido sob a fria nebulosidade do País Basco, pontuado por conversas que ouvi em euskera (a língua franca não muito espanhola de el País Vasco) e aromatizado por pinxtos (tapas servidas em palitos) que me ocorreu o significado de estar de volta à Espanha. Ou talvez estivesse marcando a catedral de Zaragoza, uma cidade da qual eu nunca tinha ouvido falar antes de começar a planejar minha viagem do Plano B semanas atrás, fora da minha lista de desejos, ou simplesmente tomando um coquetel de absinto em um bar histórico em seu centro histórico frequentemente ignorado.
É difícil apontar onde minha jornada pela Espanha mudou de superficial para primordial – e acho que isso não é importante. Certamente quando cheguei em Granada, a resignação que senti ao explorar Madrid há muito foi substituída pelo romantismo, provavelmente durante ou mesmo antes do fim de semana prolongado que passei em Barcelona pouco antes de chegar à Andaluzia.
E, no entanto, foi lá – na Andaluzia, uma região mágica que os mouros invasores rejeitaram como uma “terra de vândalos” antes de conquistá-la séculos atrás – onde o amor que lentamente recuperei pela Espanha rapidamente cresceu. Eu me lembro de cada segundo disso, na verdade.
Eu deixei meu lodge no coração de Sevilha Casco Antigua cidade velha depois de um descanso como sua piscina na cobertura, cujos toques de canário e dente-de-leão contrastavam tão perfeitamente com o gradiente de cerúleo-pervinca do céu que quase o cortavam.
Eram por volta das 15h e, embora essa não seja minha hora favorita do dia – certamente, não como fotógrafa -, não esperava o que acabei encontrando: as ruas estavam totalmente desertas, como se todos os moradores da cidade tivessem desaparecido. Period siestaum ritual que percebi naquele instante não nasceu da preguiça, mas de sine qua non: Não havia outro remédio para o calor escaldante e o sol ofuscante do que desaparecer como se você nunca tivesse estado lá.
Em vez de me juntar aos andaluzes em sua tradição, no entanto, fiz questão de estar fora e por volta dessa hora todos os dias, seja sob a sombra da própria Sevilha Setaspara cima em Córdoba sorvendo gelado salmorejo sopa a poucos passos da mesquita da cidade, ou em Cádiz onde o encanto da geografia – a cidade seria uma ilha, não fosse uma estreita língua de areia que a liga ao resto da Espanha – desmente o número de vôos diretos para Londres-Stansted.
Como havia acontecido semanas antes em Madri, quando relutantemente entrei na Plaza Mayor e executei planos que poderia ter abandonado com a mesma alegria, apoiar-me em meu desconforto produziu a maior clareza. Em retrospectiva, foi a única tática que poderia ter me dado satisfação, o que faz sentido – ao longo de minhas quase duas décadas de viagem, sempre foi.
Duvido que, ao planejar sua própria viagem para a Espanha, você esteja começando de um lugar tão cínico quanto eu quando aterrissei no aeroporto de Barajas, em Madri, no mês passado. Independentemente disso, espero que a história que acabei de compartilhar – e as poucas dezenas de imagens que você vê abaixo – encourage você enquanto se prepara para sua jornada.
Outras perguntas frequentes sobre fotografia na Espanha
Você pode tirar fotos de pessoas na Espanha?
Tecnicamente falando, é ilegal fotografar pessoas aleatórias na rua na Espanha, se seus rostos forem reconhecíveis em suas fotos e se você não pedir permissão. Na realidade, no entanto, isso é quase impossível de aplicar. Meu primeiro conselho seria comprar uma boa lente zoom, para que você possa tirar discretamente fotos espontâneas sem ser visto. Ausente disso, fique à vontade para perguntar a estranhos se você pode tirar fotos deles e torcer para que eles não façam poses que estraguem a sensação espontânea de sua foto.
Onde estão alguns dos lugares mais bonitos para tirar fotos na Espanha?
Ao montar um itinerário pela Espanha, geralmente acho que a catedral de qualquer cidade (dentro e fora) é uma boa pedra de toque fotográfica, assim como qualquer cidade velha em specific, especialmente no início da manhã ou no closing da noite, quando a luz e as sombras estão atingindo do jeito certo. Mais especificamente, acho que cidades da Andaluzia como Granada, Córdoba e Sevilha são incríveis para a fotografia, mas a realidade é que você realmente não pode tirar uma foto ruim na Espanha.
A Espanha é um bom país para fotografar?
A Espanha é a mina de ouro dos fotógrafos, e não apenas nos típicos pontos turísticos de Madri e Barcelona. Da grande variedade de arquitetura incrível do país a paisagens deslumbrantes, comida fotogênica e herança cultural singular, há tanto para fotografar na Espanha que você quase não saberá por onde começar.
Robert Schrader é um escritor e fotógrafo de viagens que viaja pelo mundo de forma independente desde 2005, escrevendo para publicações como “CNNGo” e “Shanghaiist” ao longo do caminho. Seu weblog, Depart Your Each day Hell, oferece uma mistura de conselhos de viagem, guias de destinos e ensaios pessoais que cobrem os aspectos mais esotéricos da vida de um viajante.